惊蛰过后，春雷响动，万物复苏，细腻的春雨连绵不绝，滋润着沉睡的大地。山野林间，春暖花开，大自然悄然无声的发生着变化。踏春于山林之中，脚下的泥土正在悄悄的隆起，泥土下面掩藏着早春时节鲜美无比的秘密。
所谓“尝鲜无不道春笋”，面对春笋的细嫩鲜美，众人无不垂涎。竹笋是江南美食之材，过去甚至有“居不可无竹，食不可无笋”的说法。所谓雨后春笋，立春过后，当然就得尝尝春笋啦！
早春竹笋以将出未出之际为好，此时的春笋被称为“黄泥拱”。泥土下的笋芽儿悄悄从地下伸出小脑袋，像一个个破土而出的小勇士，享受着春雨的滋润。笋尖的毛茸茸的，摸上去滑滑的。春笋食用的最佳时间只有二十余天。而刚出土的鲜笋放置半天鲜味大减，运输储存不易。因此，吃笋是要赶时间的，从出土到上桌最好不要超过半天，这时的笋最鲜。不需要过多的调味，是当之无愧的春日鲜蔬。
福建是出了名的山多竹子多，自然笋也多。在福州的山野地带，春笋的生长极为繁盛。位于永泰西部的紫山村尤为出名，这里的毛竹笋和甜笋味道鲜美，是难得的山间佳品。海拔800米的丘陵土壤，加上春雨的滋润灌溉，让这里的春笋长势喜人，味道一绝。
只恨春笋上市的时节太短，尝过它的鲜味，还没来得及细品，它已悄然下市。想要再次品味，只得等到来年。
在福州春笋的家常做法有很多，有一种尤其特别，就是红糟燜笋，红糟是酿完青红酒后剩下的糯米糟粕，红糟作为调料烹制菜肴，是福州菜的一大特色。红糟可以搭配各种食材，做出不同的菜。笋作为闽地的盛产，饭桌上当然少不了它。红糟焖笋，热锅冷油，放入蒜片和红糟，转小火煸香，加入笋片继续翻炒片刻，加入少许的白酒、糖、盐和少许的水，烧开，转中小火焖煮收汁，淋几滴香油，放点鸡精即可。
在福州春笋的时节过后，便是麻笋的天下，或许福州人吃的更多的应该是麻笋。福州人最爱吃的酸笋就是用它制作的。
麻笋又叫香丝竹笋、八月麻、六月麻。福州人以麻笋制作笋丝由来已久。《闽产异录》里记载:“笋丝竹产于福州，干粗叶大，其笋六月生，肥茁，重者八九斤，名六月麻，以药刀切片和盐水泡之，水酸即成。”
到了夏天，穿过福州的大街小巷，经常会有一股让你忍不住捂住鼻子，想骂人的那么股怪味。后来才知那是福州人钟爱的酸笋。后来听朋友说，这酸笋就像螺蛳粉一样，闻着臭，吃起来酸香可口，越吃越香。后来有幸尝到了这个味道，在炎热的夏天真得能让你食欲大开，欲罢不能。
与春笋的转瞬即逝不同，麻笋腌制成的笋丝可以存放数月乃至一年之久，甚至隔年的价格更贵。酸笋和时令肥鱼同煮，别有风味。福州人最熟悉的酸笋鱼头汤就是用酸笋和鱼头制作而成的。福州话里有“要吃鱼汤七十二”的说法，意思是说吃笋丝鱼汤最重要的就是要有好的酸笋，而这里面提到的酸笋就是用采自山区的麻笋制作的。用酸笋制作的酸笋鱼头汤，汤鲜味美，酸爽开胃，一口下去，整个味蕾都苏醒过来，融化在汤里所有的主角、配角都活了过来，来福州的朋友一定不要错过了。
和春笋相比，麻笋的风味总还是略逊一筹。不是有句老话说:食过春笋，方知味。可见，春笋在餐桌上的地位不容小觑。春笋本身鲜味十足，只需简单烹饪，就能成就一道美味佳肴。烹饪春笋，宜荤宜素。
蔡澜先生说过:“肥肉和笋的结合是最完美的”，所以五花肉或者腊肉和春笋的结合是很多人的心头好。成汤成菜易可，两者结合相得益彰，肥肉的油脂和春笋的鲜美、纤维完美结合，肥而不腻，成汤鲜美无比，成菜清新爽脆。
在福州，烹饪春笋怎能少得了本地特产糟菜呢，将糟菜切碎后与春笋入水同煮，又或者下油锅同炒，都是一道福州味十足的春日菜肴。糟菜微酸开胃，加上春笋的鲜，两者来回在你的口腔跳跃，让你的味蕾在舌尖上跳跃。
当然，将春笋晒制成干，又多了一个吃到春笋的好办法。笋干直接下锅素炒或者搭配肥肉同炒，笋干充分吸收肥肉的油脂，让你满嘴流油，无比回味。再加上两棵辣椒，相信没有人能拒绝它的美味。